一部《阿凡達》成功地自我幻化為電影史上的技術分水嶺此番云雨之后，但凡涉足影像語言的領域都欣欣然對三維視覺游戲重燃熱情，即便是平面雜志刊物，也都在靜態攝影中生搬硬套紅藍套色分離的手法，趁著這個新鮮勁趕個時髦。
作為中國首部3D時裝電影，由時裝品牌MO&Co. DEPARIS斥資的《Momentum勢？》再度掀起這個熱議話題。如今，作為中國首部3D時裝電影，由時裝品牌MO&Co. DEPARIS斥資的《Momentum勢？》再度掀起這個熱議話題。3D視覺之于時裝，還可能意味著什么？
3D視覺之于時裝，還可能意味著什么？快餐消費品：渴望新鮮視覺感官刺激
固然，過往陳舊不堪、古板得令人發指的模特靜態展示時裝單品的模式讓人鄙夷。在這個文化創意大爆炸的時代，我們的胃口增長得比GDP增長還要迅速，視覺審美淪為快餐式消費品，我們就像年邁而慵懶的老婦人一樣，饑渴地等待著新鮮的感官刺激。尤其對于完全依賴戶外燈箱的靜態時裝廣告來說，百年時裝攝影在此刻恰恰可能淪為“最不上進”的技術，任憑奇思妙想的創意點子和道具光影手法，都永遠逃不開HelmutNewton樹立的經典范本的影子。
甚至，在絕大多數情形之下，這些制作成本一點也不低的靜態圖片廣告，在營銷效果上，還不如品牌某個旗艦店的櫥窗陳設--這不得不說是對傳統時裝廣告的巨大諷刺。
在這些廣告中，影像不需要照顧產品本身，只需要不經意地露一角情急之下，像LOUISVUITTON和HERMES這樣“不那么在乎”產品實體呈現的品牌反倒是可以輕輕松借用反常規的視覺來吸引目光，在這些廣告中，影像不需要照顧產品本身，只需要不經意地露一角，或是純粹展示產品制作的某個瞬間，就算大功告成了。
可是，能有幾個LOUISVUITTON和幾個HERMES呢？尤其對于重點售賣Trendy概念的設計師品牌和類設計師品牌來說，如此效仿則頗有自斷后路的危險。
當然，大家都不傻，每季一套的硬廣還得堅持，與此同時，那些軟性植入空間，也是品牌必爭的領地。排除常規平面雜志的軟性宣傳選題，一旦跳出“時尚圈”這個框框，一個更加廣闊的空間就擺在眼前。
多謝LadyGaga，謝謝她堅持不懈地以自己身體為道具，不停地為各個新銳時裝品牌做著活體流動廣告，也要謝謝她帶著Beyonce和Rihanna在MV里大玩時裝廣告游戲。是的，多謝LadyGaga，謝謝她堅持不懈地以自己身體為道具，不停地為各個新銳時裝品牌做著活體流動廣告，也要謝謝她帶著Beyonce和Rihanna在MV里大玩時裝廣告游戲。充斥著濃郁銅臭的MV作品卻無一例外地創造著一輪又一輪的點擊率新紀錄，最后，還要感謝她讓我們更加走近NicolaFormichetti，最后讓我們把注意力停留在后者接管的MUGLER品牌的所有動向上。要冊封年度廣告大獎的話，LadyGaga定當蟬聯數屆。
當話題轉移到“關于品牌贊助錄影帶或是電影”的問題上，那可不是最近才有的新鮮事，只不過近年來突然跳到了聚光燈底下而已當話題轉移到“關于品牌贊助錄影帶或是電影”的問題上，那可不是最近才有的新鮮事，只不過近年來突然跳到了聚光燈底下而已--PRADA就以藝術的名義大規模錄制了各種各樣的藝術短片，盡管其中的服裝元素都被弱化到一種不可思議的地步；DIORHOMME鼎力為Guy Ritchie導演的一部電影提供服裝贊助，Jude Law這個英國紳士徹底以DIOR HOMME裝束亮相。
而就時裝本身的多媒體營銷來說，即使是最赤裸裸的單品廣告或是新系列發布會，都可能自我獨立成藝術短片。MO&Co.DE PARIS的《Momentum勢？》便是最新的例證--大名鼎鼎的時裝攝影師兼電影導演BarnabyRoper親自執導，超模劉雯和秦舒培擔綱主角，大玩特玩拼圖式的影像游戲。往前細數，Alexander McQueen辭世以前的某季男裝發布就因“金融危機”問題而撤秀臺發布，改視頻發布；還有DIESEL當年技驚四座的三維全息投影的現場發布，以及兩年后BURBERRY更新此技術，在北京重磅上演DIESEL發布的升級版……如此種種。
當話題轉移到“關于品牌贊助錄影帶或是電影”的問題上，那可不是最近才有的新鮮事，只不過近年來突然跳到了聚光燈底下而已。
